В Лондоне десятки людей пришли к дому Александра Маккуина на Грин-стрит, где дизайнер покончил с собой 11 февраля. Cотни принесли цветы и свечи и установили импровизированные мемориалы возле бутиков дизайнера. Тысячи по всему миру выразили свои эмоции в интернете, оставляя сообщения на сайтах, фейсбуке и в блогах. Два наиболее часто встречающихся слова – шок и скорбь. «Cмерть Макку
ина – большая утрата для моды», поделилась с нами в Женеве Ильда Висс, которая была знакома с Маккуином и продавала его коллекции в своем бутике «Les Créateurs», «Он был настоящим творцом, каких мало». Алена Долецкая, главный редактор российского журнала Vogue, назвала Александра Маккуина «величайшим дизайнером своего поколения».
Притягательность Маккуина в том, что этот крупный, состявшийся дизайнер, который четырежды был назван лучшим в Великобритании, оставался убежденным несприсобленцем. Сын таксиста, младший из шести детей, он, вопреки воли отца (который хотел, чтобы Ли стал электриком) в 16 лет отправился работать подмастерьем на Севилль-Роу, где шили костюмы для принца Чарльза и президента Горбачева. Когда пишут, что Маккуин закончил престижный Сentral Saint Martins College of Art and Design, обычно изящно обходят тот факт, что в 25 лет он пришел туда не учиться, а в надежде получить работу наставника-закройщика. Увидев портфолио Маккуина, глава магистерской программы настояла на том, чтобы его зачислили на учебу. В интервью газете The Wall Street Journal Джейн Реплей, декан колледжа, вспоминает, что Маккуину – выходцу из рабочих окраин Лондона - было тяжело платить за обучение и выдержать академическую нагрузку, ведь он не закончил cреднюю школу. Его творческая фантазия подстегивалась агрессией и напором, комментирует Реплей.
«Я никогда не буду шить маленькие черные платье», заявил как-то Маккуин, который в 2004 году отказался от предложения возглавить дом Yves Saint Laurent и ушел с позиции главного дизайнера Givenchy. Свой отказ он мотивировал желанием заниматься исключительно собственной маркой. Образ дизайнера-самородка, оказавшегося на пике индустрии роскоши и не желающего играть по ее правилам, позволил Маккуину на всю катушку проявить свой дар и темперамент.
Травма, смерть, насилие, жестокость – темы, исключенные из мира моды, повторялись в его коллекциях из сезона в сезон. В 1995 году он организовал шоу «Изнасилованная Шотландия» в память о резне, устроенной британцами в Шотландии в XII веке. Модели выходили на подиум в разорванной одежде, а по ногам у них текла кровь. Коллекцию 2004 года вдохновил фильм «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» о танцевальном марафоне 1930-х, опустошавшем и убивавшем победителей. В 2007 он посвятил коллекцию салемским ведьмам – жертвам пуританской истерии XVII века.
Маккуин одним из первых превратил фешн-шоу в мультимедийный жанр, в котором одежда была частью грандиозного спектакля, включавшего видео, голограммы и инсталляции. Он черпал вдохновение в романтизме 19 века, английских эксцентриках и Викторианской эпохе. Его последняя коллекция – рефлексия на тему эволюции и технологии - в октябре 2009 года шла в живой трансляции online. Его собственный сайт едва не захлебнулся от количества желающих увидеть показ и услышать новую песню Леди Гага.
Но даже самые яркие шоу Маккуина не заслоняли исключительно красивой одежды. Хотя 40-летний дизайнер работал в рамках прет-а-порте, его считали продолжателем традиций высокой моды. По словам мадам Висс, многодельные жакеты Маккуина были выкроены так ловко, что казалась лепными.
«C точки зрения кроя его талант ничуть не уступал таланту Кристиана Диора», говорит Марк Хендерсон, глава ателье Gieves&Hawkes, где Маккуин научился основам портновского мастерства.
Маккуина открыла публике Изабелла Блоу, британская аристократка и авторитетный редактор журнала Tatler. Она купила его дипломную коллекцию и впоследствие пропагандировала его талант. Так, благодаря ей о Маккуине узнал Бернар Арно, глава французского холдинга роскоши LVMH, который пригласил его на пост дизайнера Givenchy в 1996 году. В 2007 году Блоу, cтавшая ближайшей подругой Маккуина, совершила самоубийство, приняв порцию пестицида.
По отзывам близких людей, Маккуин был ранимым и робким человеком. За кулисами после шоу было видно, что он с трудом выдерживал
раунд традиционных поздравлений и рукопожатий. Последние дни он находился в глубокой депрессии из-за смерти cвоей матери Джойс, которая умерла 2 февраля. Между матерью и сыном была прочная связь. Она хлопотала о том, чтобы его взяли учеником на Севилль-Роу и сопровождала дизайнера на приеме у королевы Елизаветы II в Букингемском дворце в 2003 году.
Смерть Маккуина оставляет Gucci Group и PPR с дилеммой: как управлять домом моды, который так тесно связан с именем своего основателя. В 2000 году Gucci Group, входящая в состав концерна Pinault Printemps Redoute, купила 51 процент акций марки, ставшей прибыльной лишь в 2007 году. Alexander McQueen является жемчужиной в коллекции PPR, который также владеет Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Stella McCartney и ювелирным домом Boucheron. Перспектива того, что место Маккуина займет другой дизайнер, кажется маловероятной.
Как сообщает Guardian, в крупном лондонском магазине Selfridges коллекция дизайнера была продана за считанные часы. Рост спроса на вещи и аксессуары Маккуина отметили и в магазине Trois Pommes в Цюрихе. Ритейлеры отметили повышение продаж на 1400 процентов.
Александр Маккуин покончил с собой на пике своей карьеры. Он готовил свою новую коллекцию, которая должна быть представлена на неделе моды в Париже 9 марта. По традиции, она должна стать одной из главных коллекций сезона и своей красотой тронуть многих до слез.
Добавить комментарий