Город, пропитанный солнцем, запахом водорослей, со старинными тенистыми улочками, колоссальной громадой собора святого Петра и известным на весь мир фонтаном, бьющим из озера, город, словно выросший из XVII века, – такой предстает Женева солнечным майским днем.
Над Старым городом возвышается величественный силуэт собора святого Петра.
Вместе с Кальвином в Швейцарию приехали многие образованные и богатые французы-гугеноты. С них началось производство часов, которые уже к 1700 году достигли уровня ведущих лондонских марок. Кроме того, легенда гласит, что Кальвин распорядился установить на реформированных женевских церквях башенные часы. Как пробьет положенный час на церковной башне – начинается служба, и двери в церковь закрываются, оставляя опоздавших за порогом. Тем самым Кальвин, суровый правитель, сделавший из Женевы теократическую республику (она просуществовала 300 лет – лишь в 1815 году Женева присоединилась к Швейцарской конфедерации), добивался пунктуальности от своих прихожан.
Чтобы проникнуться духом, суровым и мужественным, протестантской Женевы, стоит посетить собор святого Петра, построенный в XII веке как католическая епископальная церковь. Это самый значительный исторический памятник Женевы. Если сейчас его высокие шпили и мощные башни впечатляют посетителей, то легко представить, с каким трепетом входили под своды собора жители Средневековья. Вход в здание церкви бесплатный, запрета на фото- и видеосъемку нет. Лишь надпись на двух языках – французском и английском гласит: «Просьба не посещать храм во время богослужения. Вы находитесь в святом месте, ведите себя соответствующе, пожалуйста». Служители предельно вежливы в обращении к посетителям.
Под сводами громадного собора холодно и одиноко. Голые серые стены были когда-то покрыты католическими фресками, храм украшали статуи святых. После 1536 г. Все это исчезло. Единственными украшениями сейчас служат витражи и резные спинки скамей. Под собором находится музей, где представлена история храма – от католических истоков до прихода реформации и вплоть до наших дней. Там, где когда-то проливалась кровь за единую букву церковного учения, теперь равнодушно бродят туристы, вяло фотографируя суровое убранство протестантского собора. В углу под кафедрой проповедника стоит деревянный стул, высокий и узкий. Он именуется «Стулом Кальвина».
За небольшую плату мы можем подняться на Северную и Южную башни собора. Каменная витая лестница круто взбирается вверх. Поначалу продвижение не составляет особого труда, но чем выше – тем круче ступени, их ширина не превышает теперь 50 см. Чтобы разминуться со встречным человеком, потребуются чудеса маневренности. Люди оживляются, критически оценивают на ходу собственную комплекцию, слышатся шутки на всех языках мира.
В Южной башне находится караульное помещение. С 1527 по 1911 гг. здесь располагались часовые, проводившие ночное наблюдение за городом и охранявшие собор. Настал день, когда с башни в последний раз спустился месье Маньен, последний ночной дозорный Женевы, о чем возвещает пожелтевшая вырезка из газеты Patrie Suisse от 15 февраля 1911 г., прикрепленная на стене караулки. Автор статьи сокрушается по поводу упразднения этой должности – вместе с ней Женева, по его мнению, утратила частичку своей поэтичной старины.
Со смотровой площадки Северной башни открывается замечательный вид на Женеву, Леман и горы. Море красно-коричневых крыш раскинулось под нами. Весело блестит в лучах майского солнца их черепица, приветливо раскрыты ставни мансард. Радуга играет на водяном шлейфе фонтана Jet d'Eau.
Несмотря на бурную финансовую и туристическую деятельность, Женеве удается сохранить свое главное свойство – постоянство!
