Когда летом этого года Ник Хайек объявил, что Swatch Group, объединяющая 18 исторических марок, в том числе Tissot, Omega, Jaquet Droz, Longines, Rado, Breguet, Harry Winston и Blancpain, покидает часовой салон Baselworld, это, конечно, не стало большой неожиданностью. О кризисе Baselworld эксперты говорили уже давно, и оснований для скепсиса у них было не мало: мартовская выставка продлилась шесть дней, вместо обычных восьми, а число брендов, представляющих свои новинки, снизилось в два раза по сравнению с предыдущим годом.
Многим казалось, что у женевского конкурента Baselworld – салона часового искусства SIHH – дела идут намного лучше. Однако, как выяснилось сейчас, в Женеве столкнулись с похожими проблемами. В конце сентября сразу две часовые марки, Audemars Piguet и Richard Mille, заявили о том, что с 2020 года прекращают сотрудничество с SIHH. Кроме того, уже в 2019 году на SIHH не будет стенда Van Cleef & Arpels, а сама ярмарка в следующем году будет проходить четыре дня, а не пять.
Причины, по которым бренды отказываются от участия в больших часовых салонах, могут быть разными, но самый частый упрек, звучащий в адрес Baselworld и SIHH, состоит в том, что концепция ежегодной ярмарки для профессионалов индустрии устарела и больше не соответствует требованиям времени. Если раньше часовщикам нужен был посредник для установления контактов с прессой, клиентами и дистрибьюторами, то сейчас они могут взаимодействовать со всеми партнерами напрямую, а необходимость встречаться с кем-то раз в год отпала.
Для презентации новинок часовые марки все чаще выбирают не салоны, а … интернет, как это сделали Patek Philip накануне Baselworld. Этот сдвиг недавно хорошо почувствовала на себе печатная пресса: глянцевые журналы стали закрываться один за другим, так как рекламодатели постепенно уходят в онлайн. Бренды превращают собственные страницы в социальных сетях в полноценные медиа и предпочитают заплатить не за рекламную полосу в журнале, а за упоминание в посте у какого-нибудь популярного блогера или инфлюэнсера. У бренда Richard Mille, например, в социальной сети Instagram более полумиллиона подписчиков. Даже если только 1% из них серьезно настроены на покупку часов, то это будет уже 5 000 потенциальных клиентов. Этого более чем достаточно, учитывая то, что бренд выпускает всего 4 600 часов в год. К слову, спрос на часы Richard Mille, средняя стоимость которых составляет 200 000 франков, уже сейчас в два раза превышает предложение.
Вдобавок ко всему, участие в салоне требует значительных финансовых вложений, и некоторые марки распределяют бюджет иначе: не тратят сразу пару миллионов на одно мероприятие, а вместо этого точечно проводят несколько презентаций в разных частях света с интервалом в два-три месяцев. Таким образом, они могут поддерживать интерес к марке в течение года и напрямую общаться с целевой аудиторией, отсеивая зевак и случайных посетителей.
Тем не менее, небольшие часовые марки по-прежнему заинтересованы в салонах часового искусства, так как для них это прекрасная возможность заявить о себе и завязать контакты с продавцами. Как отметил в комментарии TdG основатель бренда MB&F Максимилиан Бюссер, уход Swatch Group – это скорее хорошая новость, потому что другим маркам достанется больше внимания.
Руководить часовым салоном – это как управлять лодкой, сказал в недавнем репортаже новый директор Baselworld и страстный яхтсмен Мишель Лорис-Меликофф. Сравнение, конечно, красивое, но оно неизбежно тянет за собой другие ассоциации: если за последний год ярмарку покинули десятки марок, то не значит ли это, что корабль Baselworld тонет? Как справедливо отметили наши коллеги из Tribune de Genève, Baselworld и SIHH сейчас приходится плыть в тумане. И им придется приложить немало усилий и мастерства, чтобы обойти все подводные рифы, не наткнуться на айсберг и оставаться на плаву, добавим мы.
