Неделя моды в Париже |La semaine de la mode à Paris

Швейцарская марка Akris, о которой мы уже подробно рассказывали, появилась в 1922 году, но вошла в моду не так давно: первое дефиле состоялось в 2004 году. Однако свой круг почитателей эта cтильная и респектабельная одежда уже завоевала. Этот круг не очень большой, но достойный - первой известной и обсуждаемой клиенткой была Кондолиза Райс. По ценам вещи Akris дороги, поскольку материалы, используемые для их производства, - качественные и дорогие. Дизайн взрослый и сдержанный - в одежде марки нет никакого кокетства.  Коллекция этого сезона, как и вся одежда Akris -  минималистическая. Ее главное достоинство - превосходная конструкция, а главные цвета - актуальный в этом сезоне белый и оттенки серого, но есть и яркий синий, огненно-оранжевый и зеленый.  Узкие жакеты и платья имеют точные, геометрически выверенные силуэты. При этом в коллекции есть и вещи со ставшими узнаваемыми большими воротниками, накладными карманами и драпировкой.

Альбер Криммлер, дизайнер и внук основательницы Akris, последовательно  отходит от репутации марки как исключительно дамской. Поэтому в коллекции появились маленькие шорты в комплекте с парками, платья выше колена и туфли на высокой деревянной платформе, явно рассчитанные на молодых женщин. В нарядной части коллекции - платья и брючные костюмы в оглушительно яркий  цветочный орнамент, напоминающий фотообои эпохи 70-х. Стоит обратить внимание на прославившие Akris костюмы официального характера и белые рубашки в мужском стиле с воротничком на пуговицах. Стоит заметить, что Akris стала единственной швейцарской маркой, представленной на Парижской неделе моды.

Стефано Пилати, cоздающий коллекции для Yves Saint Laurent, очень бережно относится к творчеству основателя марки. Работа в архивах дома была проделана скрупулезнейшим образом.  Коллекция Пилати состоит из хрестоматийных нарядов, созданных Лораном в 70-е. Сен-лорановские прозрачные блузы собраны у горла в мягкие банты. Очень узнаваемы стройные брючные костюмы клеш, юбки-тюльпаны ниже колена и четкие пиджаки под ремень. Знаковые воланы, мелкие рюши, блузы в цыганском стиле, артистичное сочетание цветов (черный и тыквенно-оранжевый)  - все эти буквы из азбуки Сен-Лорана легко читаются и в новой коллекции. Все очень красиво и изящно, но cоздается ощущение, что Пилати не решается расширить стилистический диапазон и переосмыслить наследие Лорана для нашего времени. Все, что делал Ив Сен-Лоран до 1980-х, неизменно вызывало скандалы и бурные обсуждения, чего не скажешь о последней коллекции Пилати для этого дома.

Карл Лагефельд, напротив, виртуозно и остроумно перекраивает наследие Шанель. Его коллекция для Chanel вдохновлена образом главной героини фильма Алана Рене «В прошлом году в Мариенбаде» (1961), для которой сама Шанель создала несколько лаконичных костюмов. Довольно закрытые нарядные платья из черного и черно-белого шелка действительно напоминают о моде шестидесятых, но коллекция Лагерфельда  сложнее и виртуознее в шитье и отделке, чем наряды в фильме. С виду твидовый жакет на самом деле соткан из лент розового и фисташкового цвета, а серое платье до колен cплетено, как кольчуга, из серебряных нитей. Вся одежда очень легкая, практически невесомая, как в конструкции, так и по настроению. Есть платье, сделанное целиком из перьев марибу оттенка абрикоса.

Марк Джейкобс показал блестящую, в прямом смысле слова, коллекцию для Louis Vuitton. Одним из источников вдохновения стал Китай, где в этом году было открыто несколько флагманских магазинов марки.  Рынок Азии вообще и Китая в частности, несомненно, очень важен для французского дома. Марк Джейкобс искусно сплавил пиджаки с воротниками-стойками и узкие цветастые платья в китайском стиле с орнаментами арт-деко и мотивами двадцатых и восьмидесятых, в любви к которым Джейкобс никогда не стеснялся признаваться. Основная часть коллекции - это эффектные и энергичные наряды для вечерних выходов, не имеющие ни возраста, ни даже привязанности к сезону. Шорты с металлическим отливом, платья с бахромой, пижамные брюки с атласными лампасами и юбки-миди с разрезом по всей длине. Дизайнер использовал множество прозрачных тканей и фактически каждый наряд получился cветящегося, дискотечного цвета: фуксия, алый, нефритовый, фиолетовый, оранжевый.

Свою первую полноценную коллекцию для Alexander McQueen показала Сара Бертон, пятнадцать лет проработавшая правой рукой дизайнера, покончившего с собой в феврале.  Когда в конце дефиле Бертон вышла  на поклон, из кармана ее джинс торчали ножницы – верный знак того, что дизайнер готова продолжать традиции портновского ремесла, которым прославилась одежда Маккуина. И это мастерство было очевидно в сложно скроенных жакетах, в узких ажурных брюках и платьях расписанных затейливыми узорами, которые можно разглядывать часами.  Как и у Маккуина, все эти вещи сложны, многодетальны и красивы какой-то нездешней красотой. Тем не менее, Бертон вежливо и настойчиво сказала свое слово. В коллекции есть нежнейшие костюмы белого цвета с отлетными деталями и воздушной юбкой. Этот баланс создает впечатление чистоты и открытости.

После семи лет работы в Hermes, Жан-Поль Готье показал свою последнюю коллекцию.  Дизайнер, как известно, любит сюжеты, и его коллекции почти всегда тематические. Отправной точкой этого сезона стала верховая езда - но не светское развлечение, а скачки на диких скакунах. Соответственно, подиум засыпали красным песком, установили манеж и пустили по нему наездников на настоящих лошадях. В коллекции, вдохновленной образом аргентинских гаучо, есть черные круглые шляпы, кожаные брюки, замшевые юбки, высокие сапоги, жакеты с бахромой, платки, шарфы и невероятные прозрачные накидки из кожи крокодила. Все эти годы Готье блестяще удавалось взять этот растиражированный сюжет верховой езды и воплотить его в откровенно роскошную и красивую одежду без маскарада, с пониманием наследия марки и современных пропорций. В следующем сезоне коллекции для Hermes будет создавать Кристофер Лемер, ранее работавший в Lacoste.