Мы ждем перемен |

Реальный или вымышленный, но остро ощущаемый протест существующему миропорядку отразился в дипломных fashion-коллекциях, представленных вчера выпускниками женевской Высшей школы искусства и дизайна (Haute école d’art et de design – Genève). Объемные пальто-коконы изолируют тело от мира в проекте Tryptich Trip, платки, закрывающие лица в коллекции Iron Horse цитируют прикид плохих парней из южных гетто Лос-Анджелеса, резкие линии в проекте Deconstruction напоминают рваные графики биржевых индексов.

На отделении fashion-design женевской Haute école d’art et de design учится около cта cтудентов из Швейцарии, Польши, Франции и Болгарии. После окончания учебы многие находят себя в Женеве или уезжают в Париж работать в модных домах Nina Ricci, Сhanel и Martin Margielа. Декан Кристиан Лубиль убеждена, что выпускникам школы предстоит сыграть стратегическую роль в продвижении индустрии моды в Швейцарии. Подобный показ дипломных коллекций происходит впервые. Более 500 человек, в числе которых были журналисты и байеры, собрались в Центре современного искусства на просмотр семи лучших коллекций выпускников 2008 года.

Концептуальный подход Haute école наглядно иллюстрирует проект, придуманный преподавателем Натальей Соломатин cовместно с Московским Государственным Текстильным Университетом. Идея проекта заключалась в том, чтобы дать возможность студентам из двух стран поработать вместе и переосмыслить вещи из аутентичной материальной культуры советских времен. Коллекция Tryptich trip появилась в результате совместной работы московских и женевских студентов. Объемное пальто-панцырь с капюшоном-скафандром намекает на силуэт матрешки и русские тулупы, а сочетание красного и белого сразу отсылают к традиционным цветам конструктивизма. “Нам было интересно узнать, как студенты трансформируют уникальные вещи советской эпохи, аналогов которым не было на Западе”, сказали в интервью Любовь Ушакова и Игорь Жеребцов, заместители декана факультета прикладного искусства МГТУ, приехавшие в Женеву.

Переосмысление,  пожалуй, главная особенность всех представленных вчера коллекций. Мужская/ женская, зимняя/летняя, дневная/вечерняя – сняты все привычные рамки, в которых существует одежда в реальном мире. “Мода из понятия внешнего превратилась в понятие сущностное или внутреннее”, говорит дизайенер Люсиль Керн, чья коллекция вдохновлена персонажами из “Потрета Дорина Грея” Оскара Уайльда. За основу Люсиль взяла мужские пиджаки, найденные на блошином рынке, перекроив их то в пальто-кейп, то в вечернее платье. Но при этом все дизайнерские фишки, которые принято показывать снаружи, спрятаны с внутренней стороны: ручная работа,  многодельная деталировка,  кружева, гипюр и парча.

В мужской моде женщина-дизайнер большая редкость. Жюли Шеневар показала мужскую коллекцию, в которой обыграла образ заключенных из пьесы “La bagne” Жана Жене. “Мне нравится, когда коллекция рассказывает историю, создает образ”, объясняет Жюли.  Трикотажные брюки-рейтузы с низкой проймой, сжатые пиджаки и микроскопические свитера – все это придавало моделям подростковый силуэт. Но при этом вещи не выглядели смешно, благодаря холодности и точности пропорций. Цвета блеклые  – пыльно-серый, бежевый и химически-салатовый.

Пять силуэтов, которые показала Каролин Шербуин, не просто интересны, но и красивы. Они демонстрируют отличное владение кроем и чувством пропорций. До поступления в Haute école Каролин училась крою в Лозанне. “Я запросто могу сшить жакет Chanel.” Жесткий, приталенный жакет с баской, точь-в-точь cилуэт диоровского “нью-лук”, в сочетании с объемными мужскими брюками в хип-хопповском стиле выглядят актуально и современно. Силуэт, несмотря на множество сложных деталей, кажется монолитным: по замыслу дизайнера весь комплект выдержан в черном. Общий образ получается одновременно сильным и женственным.

Как любое творчество, fashion дизайн - интуитивный процесс, но лучшая мода всегда является зеркалом своего времени.  У протеста молодых дизайнеров может быть множество причин – большинство из них взрослели в 90-е, в пору, когда модные дома объединялись в модные корпорации, а креатив все больше плясал под дудку маркетинга. "Открываешь журнал, а там одно и то же: Dior, Louis Vuitton, Gucci", говорит Каролин. "Мне от этого скучно". Но у меня сложилось впечатление, что выпускники 2008 создавали свои коллекции не против коммерческой моды, не играя в модно-не модно,  а вообще вне моды, как будто не обращая на моду никакого внимания. Жюли ищет работу в театре, а Люсиль мечтает делать костюмы для фильмов Тима Бертона.

На мой взгляд, если восходящие звезды хотят в ближайшее десятилетие стать независимыми и актуальными дизайнерами, у них есть два пути. Первый: выйти из модной игры с ее жесткими правилами (сезоны, маркетинг, конкуренция), как это делали непризнанные в свое время гении Пуаре, Гре, Кристобаль Баленсиага и Мартин Маржела 20 лет назад.  Второй – принять рыночные правила, главное из которых просто: хотеть понравиться покупателю. Что не означает потерять себя как творца. И тогда выпускники 2008 будут делать не только костюмы для сцены, но и одежду, которую будут носить на улицах Женевы обычные люди, как я.

Статьи по теме:

Совсем не déjà vu, или Портрет Одинокой Озорницы